施肥是养护里最容易走两个极端的一环：要么好几年完全不管，要么一个晚上就补过了头。两种做法结局一样糟。植物饿的时候不会吭声，直到叶色变淡、生长变慢才看得出来；补过头也不会提醒你，直到叶尖发褐、根系受损。
好消息是，只要弄清三件事，施肥并不复杂：植物什么时候用得上肥、包装上的数字代表什么、多少算够。剩下的都由此推出来。
为什么要施肥
长在地里的植物身处一个自我补给的系统。落叶掉下来、腐解，蚯蚓和微生物把它变成养分，雨水再把养分带到根部附近。
盆栽植物没有这一套。它待在固定体积的基质里，每浇一次水，就有一部分可用养分从排水孔冲走。市售营养土通常含有一份启动肥，大约在六周到三个月之间耗尽。之后植物长出来的一切，都由你补进去的东西构成。
菜地和花坛介于两者之间。它们补给得慢，一块连续几季种过重肥作物的地，会比看上去更贫瘠。
生长期施肥，休眠期停手
这一条能避免最大的损害。肥料不是药，也不是补品，它只是生长的原料，不生长的植物用不上它。没被吸收的盐分留在基质里持续积累，直到浓度高到烧根。
多数植物的生长期从早春新叶冒出开始，到夏末为止。在这个窗口里施肥，秋天生长放缓时停手。
触发开关的是光，不是日期。植物秋天变慢是因为日照变短，不是因为翻了日历。这带来两个实际结果。放在补光灯下或极亮窗台上的植物，冬天可能照样在长，也就照样需要肥。放在朝北暗房间里的植物，六月都几乎不长，按夏季的节奏施肥就是过量。
看植物，不要看月份。冒新叶说明它在工作，能用上你给的东西。六周没有新芽，就说明该停了。
那三个数字是什么意思
每种肥料上都有三个数字，比如 10-10-10 或 20-5-10。这是植物消耗量最大的三种元素的重量百分比，按这个顺序排列。
N 是氮，第一个数字。它推动叶和茎。缺氮的植物先从最下面、最老的叶片开始褪色，因为氮能在植株内部移动，会从老组织抽调到新芽上。
P 是磷，中间那个数字。它支撑根系、开花和结果。多数园土里的磷比一般人以为的要多，这也是最常被多余施用的元素。
K 是钾，最后一个数字。它管的是水的调度：水分分配、叶片气孔的开合，以及对寒冷、干旱和病害的整体抗性。
所以 10-10-10 是平衡肥，在没有理由偏向某一种元素时用它。第一个数字很高的，比如 20-5-10，推的是叶，草坪要的正是这个，正在结果的番茄绝对不是。标着促花或促果的肥料，中间或最后那个数字会更高。
三个数字加起来不等于 100，因为包装里其余部分是水、载体，以及在好产品里还有微量元素。它们的重要性远超其含量。铁、镁、锰之类只需要极小的量，而缺任何一种，症状看起来都活像浇水出了问题。一款把它们列出来、最好还是螯合形态的肥料，能替你省掉日后的排查。
有机肥还是化肥
两种都管用。作用方式不同，差别在速度。
化肥
溶在水里的盐，或者浇水时溶解的颗粒。养分对根系立刻可用，包装上的配比就是植物实际拿到的，一两周就能看到结果。
这种精确有另一面。因为一切立刻可用，手重一点，根部的盐浓度马上就上去了。化肥更容易施过头。
有机肥
堆肥、充分腐熟的厩肥、蚯蚓粪、骨粉血粉、海藻提取物。土壤生物必须先把它们分解，根才用得上，所以释放很慢，用它们几乎不可能烧到植物。
而且它们喂的是土，不只是植物。有机质改善结构、保水，并维持那套在两次施肥之间持续释放养分的微生物活动。代价是见效慢、配比只是大概，而且依赖土壤生物活性，而这活性在寒冷的春天或无菌的市售基质里要弱得多。
什么场合用什么
盆栽室内植物用按推荐比例稀释的液肥，好控量也好纠正。菜地花坛每年翻入一两次堆肥和腐熟厩肥，对土壤长期健康的作用超过任何一瓶肥料。很多人两者都用：有机质打底，生长最旺的那几周补液肥。
用多少、隔多久
按包装上的稀释比例来，拿不准就减半。稍微欠肥的植物长得慢些，但仍然健康；施过头的可能两周就把根毁了。
盆栽植物在生长季里每隔两三次浇水给一次半量肥，效果好过每月一次全量。少量多次能把浓度维持得平稳，而不是在峰值和零之间来回摆。
绝不要往干土里施肥。先浇水，等一等，再施肥；或者把肥稀释进一次完整的浇水里。倒在干土球上的肥料会在根部聚集，而那里没有水去稀释它，两天后的褐色叶尖就是这么来的。
施肥季里每隔几个月冲洗一次花盆。让水连续流过一分钟，等它完全滴干，再重复一次。这能把积累的盐分从排水孔冲走，把浓度归零。
室内植物、菜地和草坪要的不一样
室内植物
需求不高。春夏用半量的平衡液肥，就能覆盖多数观叶植物。仙人掌和多肉要得更少，浓度更低，整季只需几次。兰花要用兰花专用肥，因为它长在树皮里而不是土里，而树皮本身在分解时会消耗氮。
开花的室内植物在孕蕾时可以换成中间和最后数字更高的肥，之后再换回平衡肥。
菜地和蔬菜
它们更能吃，而且需求在一季之内会变。叶菜类像生菜、菠菜和甘蓝，全程都要氮。果菜类像番茄、辣椒和瓜类，前期要氮把植株撑起来，坐果之后要转向钾，因为那之后再给氮，只会长出一大丛绿叶和很少的果。
根菜类要的是克制。给胡萝卜或甜菜太多氮，你会得到一片漂亮的叶子，底下是让人失望的根。
菜地可靠的做法是：种前翻入堆肥或腐熟厩肥，生长最旺的那几周补液肥。
草坪
草坪是一片被你反复剪掉的叶子，所以这是唯一一个高氮肥明显说得通的地方。春天生长启动时施一次，初夏再施一次。
秋天不同。秋季草坪肥应该低氮、高钾，让草为过冬变硬实，而不是催出柔嫩的新芽去迎接第一场霜。标着秋季或冬季草坪肥的产品就是为此设计的，十月份用春季肥是实实在在的伤害。
危害最大的几个错误
施肥过量。最常见也最有破坏性。迹象是：土表或盆沿出现白色或淡黄色结壳；叶尖和叶缘干褐；土明明是湿的却萎蔫；以及没有明显原因就停止生长。看到这些就停止施肥，把花盆彻底冲洗一遍。受害严重的植物值得换到新基质里。
照固定日程施肥，不管植物状态。每月第一个星期天是日历上的事，不是植物的事。已经停止生长的植物什么也吸收不了。
给生病的植物施肥。烂根、生虫或晒伤的植物需要的是解决问题，不是肥料。肥料只会给本已挣扎的根系再加负担。先诊断，等它重新开始生长再施肥。
冬天照施不误。多数室内植物从深秋到早春什么都不需要。例外是在灯下明显还在生长的那些。
以为叶子发黄就是饿了。发黄的原因有很多，浇水过多远比缺肥常见。给一株正在窒息的植物施肥只会让情况更糟。我们的植物叶子发黄的原因一文讲了怎么区分各种成因，而区分的关键正是发黄的分布形态。
怎么判断有没有见效
看新长出来的部分，不要看老的。肥料修不好已经褪色或灼伤的叶子，也不会让黄叶重新变绿。它改变的是植物接下来长出什么。
一株原本缺肥、现在开始正确施肥的植物，新叶会更深绿，在茎上排得更密，尺寸也更接近该物种应有的大小。这种变化在两到四周内会变得明显。
如果正确施肥一个月后，新芽依然淡、依然小，或者带着奇怪的斑纹，问题就在别处。检查光照，检查根系是不是已经把盆撑满，再翻看叶背有没有虫。很多被归咎于施肥的问题，实际属于浇水，或者只是盆太小了。
最需要靠猜的，恰恰是某一株具体的植物要多少肥、它的生长期什么时候开始和结束。用 Gardenix 给植物拍张照，应用会识别物种、给出健康评分，并生成一份养护计划，里面的施肥节奏是按这个物种和它当前状态定的，而不是一条通用规则。浇水提醒也会结合当地天气预报，预计有雨时自动往后推。前 3 次扫描免费。
最后有一点值得记住：欠肥的植物只要恢复正常供给，几周内就能缓过来；施过头的可能要花整整一季，有时根本缓不过来。拿不准的时候，就少给一点。