Beim Düngen gibt es zwei typische Extreme: Manche lassen es jahrelang ganz weg, andere übertreiben es an einem einzigen Nachmittag. Beides führt am Ende zu Problemen. Eine Pflanze zeigt Ihnen erst spät, dass ihr Nährstoffe fehlen, nämlich dann, wenn sie bereits blass wird und langsamer wächst. Und sie zeigt Ihnen auch eine Überdüngung erst dann deutlich, wenn Blattspitzen braun werden und die Wurzeln Schaden nehmen.
Die gute Nachricht: Düngen ist nicht kompliziert, sobald Sie drei Dinge verstanden haben. Wann die Pflanze Nährstoffe überhaupt nutzen kann, was die Zahlen auf der Flasche bedeuten und wie viel genug ist. Der Rest ergibt sich daraus.
Warum Pflanzen überhaupt gedüngt werden müssen
Eine Pflanze im Gartenboden wächst in einem System, das sich ständig selbst erneuert. Blätter fallen zu Boden, zersetzen sich, Würmer und Mikroorganismen setzen daraus wieder Nährstoffe frei, und Regen transportiert diese in den Wurzelbereich.
Eine Pflanze im Topf hat dieses System nicht. Sie wächst in einer begrenzten Menge Substrat, und bei jedem Gießen wird ein Teil der verfügbaren Nährstoffe durch das Abzugsloch ausgewaschen. Fertige Blumenerde enthält meist eine Startdüngung, doch die reicht ungefähr sechs Wochen bis drei Monate. Danach hängt weiteres Wachstum davon ab, was Sie zuführen.
Gartenbeete liegen irgendwo dazwischen. Sie regenerieren sich langsam, und ein Beet, auf dem mehrere Jahre stark zehrende Pflanzen standen, kann deutlich ausgelaugter sein, als es aussieht.
Während des Wachstums düngen, in der Ruhephase aufhören
Das ist die wichtigste Regel, wenn Sie Schäden vermeiden wollen.
Dünger ist weder Medizin noch Stärkungsmittel. Er ist Rohstoff für Wachstum. Eine Pflanze, die gerade nicht wächst, kann die zusätzlichen Nährstoffe nicht nutzen. Salze, die nicht aufgenommen werden, bleiben im Substrat zurück und reichern sich dort an, bis die Konzentration hoch genug ist, um die Wurzeln zu schädigen.
Bei den meisten Pflanzen beginnt die Wachstumszeit im frühen Frühjahr, wenn neue Blätter erscheinen, und reicht bis zum Ende des Sommers. In dieser Phase können Sie düngen. Wenn sich das Wachstum im Herbst verlangsamt, hören Sie auf.
Entscheidend ist das Licht, nicht das Datum. Pflanzen wachsen im Herbst langsamer, weil die Tage kürzer werden, nicht weil ein bestimmter Monat im Kalender beginnt.
Das hat zwei praktische Folgen. Eine Pflanze unter Pflanzenlampen oder auf einer sehr hellen Fensterbank kann auch im Winter weiterwachsen und weiterhin Nährstoffe brauchen. Eine Pflanze in einem dunklen Nordzimmer kann dagegen selbst im Juni kaum wachsen. Wenn Sie sie trotzdem nach einem festen Sommerplan düngen, kann das zu viel sein.
Beobachten Sie deshalb die Pflanze und nicht den Monat. Wenn neue Blätter erscheinen, wächst sie aktiv und kann die Nährstoffe verwerten. Wenn sechs Wochen lang nichts Neues kommt, machen Sie eine Pause.
Was die drei Zahlen auf dem Dünger bedeuten
Auf fast jedem Dünger stehen drei Zahlen, zum Beispiel 10-10-10 oder 20-5-10. Sie geben den prozentualen Anteil der drei wichtigsten Pflanzennährstoffe an, immer in derselben Reihenfolge.
N steht für Stickstoff, also die erste Zahl. Stickstoff treibt vor allem Blatt- und Stängelwachstum an. Bei Stickstoffmangel wird die Pflanze blasser, meist zuerst an den ältesten unteren Blättern. Das liegt daran, dass Stickstoff innerhalb der Pflanze verlagert werden kann und aus altem Gewebe in neuen Austrieb gezogen wird.
P steht für Phosphor, die mittlere Zahl. Phosphor unterstützt Wurzeln, Blüten und Früchte. Viele Gartenböden enthalten bereits mehr Phosphor, als man denkt, und gerade dieser Nährstoff wird häufig unnötig zusätzlich gegeben.
K steht für Kalium, also die letzte Zahl. Kalium hilft bei der Regulierung des Wasserhaushalts, beim Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen und bei der allgemeinen Widerstandskraft gegen Kälte, Trockenheit und Krankheiten.
Ein Dünger mit 10-10-10 ist also ausgewogen und sinnvoll, wenn Sie keinen bestimmten Wachstumsschwerpunkt setzen wollen.
Ein Dünger mit einer hohen ersten Zahl, zum Beispiel 20-5-10, fördert vor allem Blattmasse. Das passt zu Rasen, aber weniger zu einer Tomatenpflanze, die bereits blüht.
Dünger für Blüte oder Fruchtbildung haben meist eine höhere mittlere oder letzte Zahl.
Dass die drei Zahlen zusammen nicht 100 ergeben, liegt daran, dass der Rest aus Wasser, Trägerstoffen und bei guten Produkten auch aus Spurenelementen besteht.
Diese Spurenelemente sind wichtiger, als ihre geringe Menge vermuten lässt. Eisen, Magnesium, Mangan und andere Elemente werden nur in kleinen Mengen benötigt, aber ein Mangel kann Symptome verursachen, die leicht mit Gießproblemen verwechselt werden.
Ein Dünger, der solche Spurenelemente enthält, idealerweise in chelatierter Form, hilft dabei, spätere Mangelerscheinungen zu vermeiden.
Organisch oder mineralisch?
Beides funktioniert. Der größte Unterschied liegt in der Geschwindigkeit.
Mineralische Dünger
Das sind Nährsalze, die in Wasser gelöst sind, oder Granulate, die sich beim Gießen auflösen. Die Nährstoffe stehen den Wurzeln sofort zur Verfügung, und das Verhältnis auf dem Etikett entspricht ziemlich genau dem, was die Pflanze bekommt.
Erste Ergebnisse können schon nach ein bis zwei Wochen sichtbar werden.
Diese Präzision hat aber auch einen Nachteil. Weil alles auf einmal verfügbar ist, steigt bei zu hoher Dosierung die Salzkonzentration rund um die Wurzeln sehr schnell. Mineralische Dünger lassen sich daher leichter überdosieren.
Organische Dünger
Dazu gehören Kompost, gut verrotteter Mist, Wurmhumus, Knochen- und Blutmehl oder Algenextrakte.
Diese Materialien müssen erst von Bodenorganismen zersetzt werden, bevor die Wurzeln die Nährstoffe aufnehmen können. Deshalb wirken sie langsamer und lassen sich deutlich schwerer überdosieren.
Sie ernähren außerdem nicht nur die Pflanze, sondern verbessern auch den Boden. Organische Substanz lockert die Struktur, speichert Wasser und unterstützt Mikroorganismen, die nach und nach Nährstoffe freisetzen.
Der Nachteil: Sie wirken langsamer, die Nährstoffverhältnisse sind weniger exakt, und sie hängen von biologischer Aktivität im Boden ab. In kaltem Frühjahr oder in sehr sterilem Topfsubstrat läuft dieser Prozess deutlich langsamer.
Was eignet sich wofür?
Für Zimmerpflanzen in Töpfen ist ein Flüssigdünger in empfohlener Verdünnung leicht zu dosieren und bei Bedarf ebenso leicht anzupassen.
Für Gartenbeete bringen Kompost und gut verrotteter Mist, ein- bis zweimal pro Jahr eingearbeitet, langfristig mehr für die Bodengesundheit als jede Flasche Flüssigdünger.
Viele kombinieren beides: organische Substanz als Grundlage und Flüssigdünger während der stärksten Wachstumsphase.
Wie viel und wie oft?
Halten Sie sich an die Dosierung auf der Flasche. Wenn Sie unsicher sind, verwenden Sie lieber die Hälfte.
Eine leicht unterversorgte Pflanze wächst langsamer, bleibt aber gesund. Eine überdüngte Pflanze kann innerhalb von zwei Wochen einen großen Teil ihres Wurzelsystems verlieren.
Für Topfpflanzen funktioniert oft eine halbe Dosis bei jeder zweiten oder dritten Wassergabe während der Wachstumszeit besser als eine volle Dosis nur einmal im Monat.
Kleinere, regelmäßige Mengen halten die Nährstoffkonzentration gleichmäßiger.
Nie auf völlig trockenes Substrat düngen. Gießen Sie zuerst, warten Sie kurz und düngen Sie danach. Oder geben Sie den Dünger direkt in eine vollständige Wassergabe.
Wenn konzentrierter Dünger auf einen trockenen Wurzelballen trifft, liegen die Salze direkt an den Wurzeln an, ohne ausreichend Wasser zur Verdünnung. So können Blattspitzen innerhalb weniger Tage braun werden.
Spülen Sie den Topf während der Düngeperiode alle paar Monate gründlich durch. Lassen Sie etwa eine Minute lang klares Wasser durch das Substrat laufen, vollständig abtropfen und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Damit waschen Sie angesammelte Salze aus dem Topf.
Zimmerpflanzen, Gartenpflanzen und Rasen brauchen Unterschiedliches
Zimmerpflanzen
Die meisten haben eher moderate Ansprüche.
Ein ausgewogener Flüssigdünger in halber Konzentration während Frühjahr und Sommer reicht für die meisten Blattpflanzen völlig aus.
Kakteen und Sukkulenten brauchen noch weniger. Verwenden Sie eine schwächere Konzentration und düngen Sie nur einige Male während der gesamten Saison.
Orchideen brauchen einen speziellen Orchideendünger, weil sie überwiegend in Rinde wachsen und die Rinde beim Zersetzen selbst Stickstoff bindet.
Blühende Zimmerpflanzen können Sie ab der Knospenbildung vorübergehend mit einem Dünger versorgen, der mehr Phosphor und Kalium enthält. Nach der Blüte können Sie wieder zu einem ausgewogenen Dünger wechseln.
Gemüsebeete und Gartenpflanzen
Hier ist der Nährstoffbedarf meist höher und verändert sich im Laufe der Saison.
Blattgemüse wie Salat, Spinat oder Kohl braucht während des gesamten Wachstums ausreichend Stickstoff.
Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika oder Kürbis braucht am Anfang Stickstoff für kräftiges Wachstum. Sobald Blüten und Früchte gebildet werden, wird Kalium wichtiger.
Zu viel Stickstoff in dieser Phase führt oft zu einer großen grünen Pflanze mit überraschend wenig Ertrag.
Bei Wurzelgemüse ist Zurückhaltung gefragt. Zu viel Stickstoff bei Möhren oder Roter Bete ergibt prächtiges Laub, aber schwache Wurzeln.
Eine gute Grundlage für Beete ist Kompost oder gut verrotteter Mist vor der Pflanzung. Während der stärksten Wachstumsphase kann Flüssigdünger ergänzen.
Rasen
Ein Rasen besteht im Grunde aus sehr vielen Blättern, die regelmäßig geschnitten werden. Hier ist ein stickstoffreicher Dünger sinnvoll.
Düngen Sie im Frühjahr, sobald das Wachstum einsetzt, und erneut im Frühsommer.
Im Herbst sieht es anders aus. Ein Herbstrasendünger sollte weniger Stickstoff und mehr Kalium enthalten. Kalium hilft dem Gras, fester und widerstandsfähiger in den Winter zu gehen, statt kurz vor dem ersten Frost noch weiches neues Wachstum zu produzieren.
Herbst- und Winterdünger für Rasen sind genau dafür formuliert. Einen stickstoffreichen Frühjahrsdünger im Oktober einzusetzen, kann dem Rasen tatsächlich schaden.
Die Fehler, die am meisten Schaden anrichten
Überdüngung. Der häufigste und zugleich schädlichste Fehler.
Typische Anzeichen sind eine weiße oder gelbliche Kruste auf der Substratoberfläche oder am Topfrand, trockene braune Blattspitzen und Blattränder, Welken trotz deutlich feuchtem Substrat und plötzlich ausbleibendes Wachstum.
Wenn Sie diese Symptome sehen, hören Sie mit dem Düngen auf und spülen Sie den Topf gründlich durch. Stark geschädigte Pflanzen profitieren oft von frischem Substrat.
Düngen nach einem festen Kalender, ohne auf die Pflanze zu achten. Der erste Sonntag im Monat ist ein Kalendereintrag, kein Pflanzensignal. Wenn die Pflanze nicht wächst, wird sie den Dünger auch nicht nutzen.
Eine kranke Pflanze düngen. Eine Pflanze mit Wurzelfäule, Schädlingsbefall oder Sonnenbrand braucht keine zusätzlichen Nährstoffe. Sie braucht zuerst die Lösung des eigentlichen Problems.
Dünger belastet ein ohnehin geschwächtes Wurzelsystem zusätzlich. Diagnostizieren Sie zuerst, düngen Sie erst wieder, wenn die Pflanze aktiv weiterwächst.
Im Winter weiterdüngen. Die meisten Zimmerpflanzen brauchen vom späten Herbst bis zum frühen Frühjahr gar keinen Dünger. Ausnahme sind Pflanzen unter Zusatzbeleuchtung, die sichtbar weiterwachsen.
Gelbe Blätter automatisch als Nährstoffmangel deuten. Gelbfärbung kann viele Ursachen haben, und Überwässerung ist deutlich häufiger als Nährstoffmangel. Wie sich die einzelnen Ursachen auseinanderhalten lassen, behandeln wir im Artikel darüber, warum Blätter gelb werden.
Eine Pflanze zu düngen, deren Wurzeln bereits in nassem Substrat leiden, macht das Problem schlimmer.
Woran Sie erkennen, dass der Dünger wirkt
Beobachten Sie den neuen Austrieb, nicht die alten Blätter.
Dünger repariert kein Blatt, das bereits blass oder verbrannt ist. Und ein vollständig vergilbtes Blatt wird nach dem Düngen nicht wieder grün.
Was sich verändert, ist der neue Austrieb.
Wenn eine Pflanze zuvor zu wenig Nährstoffe hatte und nun richtig versorgt wird, bildet sie neue Blätter, die kräftiger grün, näher beieinander am Stängel und näher an der typischen Größe der Art liegen.
Diese Veränderung wird meist nach zwei bis vier Wochen sichtbar.
Wenn der neue Austrieb auch nach einem Monat korrekter Düngung weiterhin blass, klein oder ungewöhnlich gemustert ist, liegt das Problem wahrscheinlich woanders.
Prüfen Sie die Lichtmenge, schauen Sie, ob die Wurzeln den Topf vollständig ausgefüllt haben, und kontrollieren Sie die Blattunterseiten auf Schädlinge.
Probleme, die eigentlich mit Gießen oder einem zu kleinen Topf zusammenhängen, werden erstaunlich oft dem Dünger zugeschrieben.
Am schwierigsten ist meist einzuschätzen, wie viel eine bestimmte Pflanzenart wirklich braucht und wann ihre Wachstumsphase beginnt und endet.
Wenn Sie unsicher sind, fotografieren Sie die Pflanze in Gardenix. Die App erkennt die Art, bewertet ihren Gesundheitszustand und erstellt einen Pflegeplan mit einem Düngeplan, der auf die jeweilige Art und den aktuellen Zustand abgestimmt ist statt auf eine allgemeine Regel.
Auch die Gießerinnerungen werden an die lokale Wettervorhersage angepasst und bei angekündigtem Regen entsprechend verschoben. Die ersten 3 Scans sind kostenlos.
Eine Sache lohnt sich besonders im Hinterkopf zu behalten: Eine leicht unterversorgte Pflanze erholt sich nach richtiger Düngung oft innerhalb weniger Wochen.
Eine überdüngte Pflanze kann dagegen eine ganze Saison brauchen und sich manchmal gar nicht mehr vollständig erholen.
Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie weniger.