Wurzelfäule tötet mehr Zimmerpflanzen als Schädlinge, und der größte Teil des Schadens entsteht unbemerkt. Wenn sich die ersten Probleme an den Blättern zeigen, kann das Wurzelsystem bereits seit Wochen geschädigt sein. Gleichzeitig gehört Wurzelfäule zu den wenigen Pflanzenproblemen, bei denen schnelles Handeln innerhalb weniger Tage den Ausgang deutlich beeinflussen kann. Deshalb lohnt es sich, die Anzeichen zu kennen und zu wissen, was als Nächstes zu tun ist.
Was Wurzelfäule eigentlich ist
Wurzelfäule ist keine einzelne Krankheit. Sie bezeichnet den Zusammenbruch des Wurzelsystems und entsteht meist durch das Zusammenspiel zweier Faktoren.
Der erste ist Sauerstoffmangel. Wurzeln sind lebendes Gewebe und benötigen Sauerstoff, um zu funktionieren. Wenn Wasser im Topf alle Zwischenräume im Substrat ausfüllt, kann dieser Sauerstoff innerhalb von ein bis zwei Tagen aufgebraucht sein. Wurzeln, die nicht mehr ausreichend atmen können, beginnen abzusterben. Abgestorbenes Wurzelgewebe kann kein Wasser mehr aufnehmen.
Der zweite Faktor sind opportunistische pilzähnliche Organismen und Pilze. Erreger wie Pythium, Phytophthora und Fusarium kommen in vielen Pflanzsubstraten in geringen Mengen vor, ohne Probleme zu verursachen. In dauerhaft nassem, sauerstoffarmem Substrat vermehren sie sich jedoch stark und befallen geschwächte Wurzeln. Dadurch beschleunigt sich der Prozess: Je länger der Topf nass bleibt, desto schneller sterben Wurzeln ab. Gleichzeitig stehen immer weniger gesunde Wurzeln zur Verfügung, die Wasser aufnehmen und dazu beitragen könnten, dass das Substrat wieder trocknet.
Dieser Kreislauf erklärt das verwirrendste Symptom der Wurzelfäule: Eine Pflanze welkt, obwohl das Substrat sichtbar nass ist.
Warum Wurzelfäule entsteht
Fast jeder Fall lässt sich auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückführen.
- Gießen nach Kalender statt nach Bedarf. Eine Pflanze, die unabhängig von den Bedingungen jeden Sonntag gegossen wird, wird im Winter leicht zu nass gehalten. Das Wachstum verlangsamt sich und die Verdunstung nimmt ab. Unser Ratgeber dazu, wie oft Zimmerpflanzen gegossen werden sollten, erklärt, welche Kontrollen einen festen Gießplan ersetzen sollten.
- Ein Topf ohne Abzugsloch. Dekorative Gefäße ohne Drainage halten am Boden dauerhaft Wasser zurück. Die Wurzeln, die diesem Wasser am nächsten liegen, sterben meist zuerst ab.
- Ein dichtes, torfreiches Substrat. Feine Substrate halten Wasser sehr lange und lassen nur langsam wieder Luft an die Wurzeln. Gröbere Bestandteile wie Rinde oder Perlit schaffen Hohlräume, durch die Sauerstoff an die Wurzeln gelangt. Mehr dazu finden Sie in unserem Ratgeber zur Wahl des richtigen Pflanzsubstrats.
- Ein Topf, der deutlich größer als der Wurzelballen ist. Die Pflanze kann das Wasser aus der großen Menge an umgebendem Substrat nicht schnell genug aufnehmen. Dadurch bleibt es wesentlich länger nass, als die Wurzeln vertragen.
- Ein Untersetzer oder Übertopf, in dem Wasser stehen bleibt. Der Pflanztopf selbst kann zwar gut ablaufen, steht anschließend aber trotzdem in dem Wasser, das gerade herausgelaufen ist.
- Kälte und wenig Licht. Dieselbe Wassermenge bleibt im Januar in einem kühlen, dunklen Raum um ein Vielfaches länger im Topf als im Juli.
Die sieben Warnzeichen
Keines dieser Anzeichen bestätigt Wurzelfäule für sich allein. Wenn jedoch zwei oder drei gleichzeitig auftreten, wird das Bild deutlich klarer.
- Welke Blätter trotz nassem Substrat. Das ist das typischste Symptom und eines, das Sie sich einprägen sollten. Eine durstige Pflanze welkt in trockenem Substrat. Eine Pflanze, die in nassem Substrat welkt, hat Wurzeln, die nicht mehr ausreichend Wasser nach oben transportieren können. Wenn Sie unsicher sind, finden Sie in unserem Vergleich von Überwässerung und Wassermangel die Unterschiede direkt gegenübergestellt.
- Gelbe Blätter, meist beginnend im unteren Bereich. Zuerst vergilben ältere Blätter nahe der Basis, häufig mehrere gleichzeitig statt einzeln nacheinander. Vergilbung kann viele Ursachen haben. Unser Ratgeber dazu, warum Pflanzenblätter gelb werden, behandelt neun davon.
- Braune Flecken mit weichen Rändern. Schäden durch Wurzelfäule wirken eher weich und dunkel als trocken und knusprig. Trockene, brüchige braune Blattränder deuten eher auf ein anderes Problem hin, meist zu trockene Luft oder ein vollständig ausgetrocknetes Substrat.
- Weiche schwarze oder braune Wurzeln. Das ist das entscheidende Anzeichen und der Grund, warum die Kontrolle der Wurzeln so wichtig ist.
- Ein säuerlicher oder modriger Geruch aus dem Topf. Gesundes Substrat riecht erdig. Zersetzung unter Sauerstoffmangel riecht deutlich unangenehm und lässt sich oft bemerken, bevor die Pflanze äußerlich stark geschädigt aussieht.
- Gehemmtes Wachstum. Während der Wachstumsperiode erscheinen über mehrere Wochen keine neuen Blätter, oder neue Blätter bleiben klein und entfalten sich nicht richtig.
- Eine weiche, dunkel verfärbte Stängelbasis. Drücken Sie vorsichtig auf die Stelle, an der der Stängel ins Substrat übergeht. Sie sollte fest sein. Gibt sie bereits bei leichtem Druck nach, hat die Fäule den Wurzelhals erreicht. Das ist die schwerwiegendste Form des Problems.
So bestätigen Sie den Verdacht: Schauen Sie sich die Wurzeln an
Alle bisherigen Anzeichen sind nur Hinweise. Die Wurzeln liefern die eindeutige Antwort, und ihre Kontrolle dauert ungefähr fünf Minuten.
Wenn das Substrat vollständig ausgetrocknet ist, gießen Sie die Pflanze etwa eine Stunde vorher leicht. Dadurch hält der Wurzelballen besser zusammen. Stützen Sie die Stängelbasis mit einer Hand, kippen Sie den Topf und ziehen Sie die Pflanze vorsichtig heraus. Lockern Sie das äußere Substrat mit den Fingern, bis die Wurzeln gut sichtbar sind. Bei einer stark geschädigten Pflanze können Sie den Wurzelballen unter lauwarmem Wasser abspülen, damit sich gesunde und abgestorbene Bereiche besser unterscheiden lassen.
Gesunde Wurzeln sind fest und hell. Je nach Pflanzenart sind sie meist weiß, cremefarben oder hellbraun. Sie halten einem leichten Zug stand und brechen eher, als dass sie sich zwischen den Fingern zerdrücken lassen.
Verfaulte Wurzeln sind braun oder schwarz, weich und zerfallen leicht zwischen den Fingern. Ein typischer Test besteht darin, vorsichtig an einer verdächtigen Wurzel zu ziehen. Wenn sich die äußere Schicht ablöst und nur ein dünner innerer Faden zurückbleibt, ist diese Wurzel abgestorben.
Schätzen Sie ungefähr ab, welcher Anteil des Wurzelsystems noch fest und gesund ist. Davon hängt der nächste Schritt ab.
Wurzelfäule behandeln, Schritt für Schritt
1. Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf und legen Sie die Wurzeln frei. Entfernen Sie so viel vom alten Substrat wie vernünftigerweise möglich. Es ist durchnässt und enthält eine hohe Belastung mit Krankheitserregern. Es weiterzuverwenden würde die Behandlung behindern.
2. Spülen Sie den Wurzelballen unter lauwarmem fließendem Wasser ab, bis Sie die einzelnen Wurzeln gut erkennen können.
3. Schneiden Sie jede weiche Wurzel ab. Verwenden Sie eine Schere oder Gartenschere, deren Klingen Sie zuvor mit Alkohol gereinigt haben, und schneiden Sie bis in festes, gesundes Gewebe zurück. Wenn ein teilweise verfaultes Stück stehen bleibt, kann sich der Prozess fortsetzen. Bei starkem Befall sollten Sie die Klingen zwischen den einzelnen Schnitten erneut mit Alkohol abwischen.
4. Beurteilen Sie, was übrig ist. Wenn mindestens ein Drittel des Wurzelsystems noch fest ist und die Stängelbasis gesund erscheint, stehen die Chancen recht gut. Wenn fast keine festen Wurzeln mehr vorhanden sind, lesen Sie zuerst den Abschnitt zur Erholung weiter unten, bevor Sie noch mehr Aufwand investieren.
5. Reduzieren Sie auch das Laub. Dieser Schritt wird häufig ausgelassen, ist aber wichtig. Eine Pflanze, die die Hälfte ihrer Wurzeln verloren hat, kann nicht mehr sämtliche ursprünglichen Blätter versorgen. Jedes Blatt verliert Wasser, das die geschwächten Wurzeln nicht mehr ausreichend ersetzen können. Bei stark geschädigten Pflanzen sollten Sie etwa ein Drittel bis die Hälfte des oberirdischen Wachstums entfernen, damit die verbliebenen Wurzeln die Belastung bewältigen können.
6. Topfen Sie in frisches, trockenes Substrat um. Wählen Sie eine luftige Mischung mit Rinde oder Perlit und einen Topf, der nur wenig größer als der verbliebene Wurzelballen ist. Ein Abzugsloch ist zwingend erforderlich. Eine Pflanze, die die Hälfte ihrer Wurzeln verloren hat, braucht einen kleineren Topf als zuvor, keinen größeren. Unser Ratgeber dazu, wann und wie eine Zimmerpflanze umgetopft wird, erklärt den Ablauf genauer.
7. Gießen Sie einmal leicht und hören Sie dann auf. Geben Sie nur genug Wasser, damit sich das Substrat um die Wurzeln setzt. Mehr nicht. Gerade der Impuls, der Pflanze jetzt durch zusätzliches Gießen helfen zu wollen, ist etwas, dem Sie widerstehen sollten.
8. Helles indirektes Licht und kein Dünger. Geschädigte Wurzeln können Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Düngesalze im Substrat können ihnen zusätzlich Wasser entziehen. Warten Sie mit dem Düngen vier bis sechs Wochen, am besten bis sich neuer Austrieb zeigt.
9. Halten Sie die Pflanze warm und lassen Sie sie in Ruhe. Bei niedrigen Temperaturen wachsen Wurzeln nur langsam nach. Topfen Sie nicht erneut um, stellen Sie die Pflanze nicht ständig an einen anderen Ort und ziehen Sie sie nicht alle paar Tage aus dem Topf, um die Wurzeln zu kontrollieren.
Kann sich die Pflanze erholen? Eine realistische Einschätzung
Manchmal ja, manchmal nein. Der Unterschied ist häufig bereits in dem Moment erkennbar, in dem Sie die Pflanze aus dem Topf nehmen.
Gute Chancen. Mindestens ein Drittel der Wurzeln ist noch fest, die Stängelbasis ist gesund und Sie haben das Problem erkannt, während die Pflanze noch einen Großteil ihrer Blätter besitzt. Pflanzen in diesem Zustand erholen sich relativ häufig. Mit neuem Wachstum ist meist nach etwa drei bis sechs Wochen zu rechnen. Bis dahin kann die Pflanze weiterhin recht mitgenommen aussehen.
Ungewisser Ausgang. Es sind nur noch wenige feste Wurzeln vorhanden, aber der Stängel ist bis zur Basis gesund und stabil. Ein Rettungsversuch lohnt sich, allerdings sollte das Laub deutlich zurückgeschnitten werden. Manche Pflanzen können sich aus erstaunlich wenig verbliebener Wurzelmasse erholen, besonders schnell wurzelnde Arten wie Efeutute, Philodendron und Tradeskantie.
Schlechte Chancen. Der Stängel ist auf Höhe des Substrats oder darüber bereits weich. Sobald die Fäule den Wurzelhals erreicht hat, gibt es kein intaktes Wurzelsystem mehr, aus dem sich die Pflanze neu aufbauen könnte. Bereits zusammengebrochenes Stängelgewebe lässt sich durch keine Behandlung wiederherstellen. Eine Pflanze in diesem Zustand wird in den folgenden zwei Wochen meist weiter abbauen, unabhängig davon, was Sie tun.
Wenn der Wurzelhals bereits zerstört ist, ist es sinnvoller, die ursprüngliche Pflanze nicht weiter zu behandeln, sondern sie zu vermehren. Suchen Sie einen festen, gesunden Stängelabschnitt deutlich oberhalb der geschädigten Stelle, schneiden Sie einen Steckling mit zwei oder drei Knoten und lassen Sie ihn in Wasser oder frischem Substrat bewurzeln. Genau dieser Punkt fehlt in vielen Ratgebern: Bei zahlreichen verbreiteten Zimmerpflanzen kann ein heute geschnittener Steckling innerhalb weniger Monate eine kaum noch überlebende Mutterpflanze überholen. Außerdem trägt er nicht dieselbe Belastung mit Krankheitserregern mit sich. Sich früh für diesen Weg zu entscheiden bedeutet nicht, aufzugeben. Häufig ist es der schnellste Weg zurück zu einer gesunden Pflanze.
So verhindern Sie, dass die Wurzelfäule zurückkehrt
Wurzelfäule kehrt zurück, wenn die Bedingungen bestehen bleiben, die sie ausgelöst haben. Die eigentliche Lösung besteht daher nicht nur in der Behandlung der Pflanze, sondern vor allem in einer Änderung der Gießgewohnheiten.
Prüfen Sie das Substrat vor jedem Gießen, statt an einem festen Wochentag zu gießen. Stecken Sie einen Finger etwa bis zum zweiten Fingergelenk in das Substrat oder heben Sie den Topf an und lernen Sie den Unterschied zwischen einem trockenen, leichten und einem nassen, schweren Topf kennen. Leeren Sie Untersetzer und Übertöpfe etwa zwanzig Minuten nach dem Gießen. Stimmen Sie die Topfgröße auf den Wurzelballen ab. Verwenden Sie bei fäulnisanfälligen Pflanzen ein luftiges Substrat, dazu gehören die meisten Aronstabgewächse und Sukkulenten. Gießen Sie im Winter weniger und reduzieren Sie die Wassermenge in kühlen Räumen noch deutlicher.
Unser Ratgeber zu den fünf Anzeichen von Überwässerung behandelt die frühere Warnphase, bevor die Wurzeln überhaupt abzusterben beginnen. In diesem Stadium lässt sich das Problem am einfachsten stoppen.
Nicht sicher, ob es wirklich Wurzelfäule ist?
Diese Diagnose wird oft unter Zeitdruck gestellt, weil man sich Sorgen um eine Pflanze macht, die vor zwei Wochen noch völlig gesund aussah. Welken, gelbe Blätter und Blattfall können jeweils mehrere Ursachen haben. Wenn Sie das falsche Problem behandeln, verlieren Sie möglicherweise genau die Tage, auf die es ankommt.
Ein Foto in der mobilen App Gardenix kann dabei helfen, die wahrscheinlichste Ursache zu bestätigen und einen passenden Erholungsplan zu erstellen. Der Scan benennt anhand eines einzigen Fotos das erkannte Problem, zeigt an, wie sicher die Bestimmung ist, und passt den Behandlungsplan an die sichtbare Schwere des Problems an, statt lediglich einen allgemeinen Artikel anzuzeigen.
Die Erholung nach Wurzelfäule verläuft außerdem so langsam, dass sie mit bloßem Auge schwer einzuschätzen ist. Deshalb kann es helfen, dieselbe Pflanze einmal pro Woche oder alle zwei Wochen in Gardenix zu scannen. Jeder Scan erstellt einen Gesundheitswert von 0 bis 100. Die Ergebnisse ergeben mit der Zeit eine Zeitleiste, die Sie Punkt für Punkt durchgehen können. So lässt sich erkennen, ob sich die Pflanze stabilisiert, noch bevor sich das erste neue Blatt entfaltet. Der Pflanzen-Chat in der App behält außerdem die Vorgeschichte dieser Pflanze im Blick. Sie können also nach drei Wochen fragen, warum sie noch immer schlecht aussieht, und die Antwort berücksichtigt die früheren Scans, statt wieder ganz von vorne anzufangen.
Gardenix kann kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden. Die ersten 3 Scans bleiben dauerhaft kostenlos.